Цель путешествия специального корреспондента Буряад Yнэн в Монголии — Ховд аймак. 1,5 тысячи километров на автомобиле в самую западную оконечность Монголии, на границу с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Ховд считается местом, где проживает наибольшее количество представителей разных народностей Монголии. Через двое суток там стартует Фестиваль национальностей Монголии.
Начало
— Конечно поеду! Хоть в багажнике, — ответила я на предложение посетить фестиваль.
Сомнений не было ни секунды. Когда же еще? Хотя близкие и друзья крутили у виска — морозы, даль, неизвестность… Про багажник я, конечно погорячилась. Братья–монголы к дороге, особенно к зимней, относятся с уважением. Внедорожник «Делика», оснащенный всеми сопутствующими, в том числе и канистрами бензина, берет меня на борт ровно в назначенное время. Руководитель с говорящим именем Тэмуджин критично осматривает меня и резюмирует — легко одета. Хотя накануне сборы были произведены, как мне казалось, согласно канонам бывалого кочевника: ничего лишнего с собой, теплые вещи в три слоя на мне, ноутбук, телефон, микрофон.
Закон степи
Разговор завязывается с первых минут. Тэмуджин — социолог, философ. Знает о своей родине все. Русский — в совершенстве, он учился и жил в Москве 13 лет.
— Как мой русский? — спрашивает он и явно не кокетничает. – Я 30 лет мало говорил на русском, только недавно вновь начал активно общаться.
Мы мчимся по заснеженной трассе на приличной скорости, но через каждые 50-70 километров делаем дозаправку — таков закон степи. Тут я вспоминаю слова моего собеседника накануне отправки: «Оденьтесь теплее, возьмите с собой мешок».
— Какой мешок? — не совсем поняла я сначала.
— Мало ли что, надо надеяться на лучшее, готовиться к худшему, — продолжил он.
Оказалось, нужен спальник на случай непредвиденных обстоятельств в пути.
— Не пугайте меня, — хохотнула я, но по пути эти слова вспомнились.
На трассе стоит семья: муж с женой, девочка и бабушка. Машину занесло в сугроб. Наш экипаж останавливается без слов — опять же по закону степи. Про законы степи мы и говорили всю дорогу. Как будто и я по рождению степнячка, но такой, тепличный вариант.
Кашемир на ножках
Через трассу переходит стадо. Стадо как стадо — чуть-чуть коз и овцы. Тут оказалось, что это козы и чуть-чуть овец.
— Почему? — вопрошаю я.
Хотя ответ очевиден: козы — кашемир на ножках. Оказалось, стандартное стадо — треть коз и остальное овцы. И это регулируется государством. При всем том, что «кашемировые» козы — это валютный запас Монголии, хотя в год вычесывается всего 300 граммов пуха с козы. Или с козла. Оказалось, что большое поголовье коз наносит невосполнимый урон пастбищам.
— Копытца? — предположила я, вспомнив услышанную версию в Бурятии.
— Они иначе щиплют траву. Они ее выдергивают вместе с корнями. Хотя именно эти животные обладают чутьем и интуицией в поиске лучших мест для пропитания. Овцы без них не обходятся, — рассказывает мой визави.
Мы еще долго говорим о разнице между мясом козы и барана, в чем польза одного и опасность другого.
Грифы в Оворхангай
За окном меняются и ландшафт, и пейзаж, и погода. Будто мы не едем по одной стране, а летим через континенты. Проезжаем Оворхангай, будто вернулись в октябрь. Ни намека на снег. По ту сторону трассы сидят огромные орлы.
— Это грифы, — поправляет Тэмуджин. — Они сидят и будто наблюдают за происходящим в степи.
Оказывается, ждут падаль. Они перелетные, зимой их, как правило, не бывает. Но природа как барометр. Если животные за лето и осень не смогли набрать достаточно жира, значит будет падеж. И грифы это волшебным образом чувствуют.
— Вот и остаются, — завершает мысль он.
Арвэй хэр — долина коней
Тут мы подъезжаем к уникальному сооружению. Памятники самым быстроногим коням Арвэй хэр — потрясающей по красоте долине, где к коням относятся с таким же, а может и большим уважением, чем к людям. Говорят, это единственный в мире столь масштабный знак уважения к быстроногим, выносливым и преданным.
Автор: Норжима ЦЫБИКОВА
